Путешествие в Индию и Бутан. Часть I

Бутан – это крошечное королевство, затерянное в Гималаях, которое открылось для туристов сравнительно недавно. Правительство всеми способами стремится сохранить культуру и традиции страны в неизменном виде, в частности с целью привлечения туристов. Ибо, как Бутан открылся для посещения чужеземцев, так туризм и стал основной статьей дохода местной экономики. Собственного производства здесь практически нет, товары импортируются в основном из Индии.

Несмотря на то, что Бутан теперь «открыт», дикарем туда не съездишь. Визу можно получить только через одно из местных турагентств, которое и организует вам путешествие в формате «все включено», обеспечив местным гидом (к сожалению многих только англоговорящим), транспортом, жильем и трех-разовым питанием. По-другому никак.

Международный аэропорт находится в городе Паро и принимает самолеты двух авиакомпаний Druk Air и Bhutan Airlines, которые летают сюда из Индии (Дели, Багдогра, Калькутта, Гая, Гувахати, Мумбай), Непала (Катманду), Тайланда (Бангкок), Бангладеш (Дакка), Сингапура.

Итак:

Пунктом пересадки был выбран: Дели.

Время путешествия: февраль 2015

План путешествия:

7 дней в Бутане (Паро-Пунакха-Гангтей-Тхимпху-Паро)

5 дней в Индии (Дели-Агра-Рантамбор-Джайпур-Дели)

Визы:

Индия– двукратный въезд (пересадка на пути туда и посещение страны на пути обратно) получена в Москве и вклеена в паспорт.

Бутан– разрешение на въезд оформлено принимающей стороной и отправлено мне в электронном виде.

Все организационные моменты решены. Я в предвкушении поездки, которая обещает быть оооооочень насыщенной, так как практически на каждый день запланирован переезд в новое место – времени мало, а посмотреть нужно успеть как можно больше.

Москва. Аэропорт. Впереди перелет в Бутан с пересадкой в Дели. Рейс из Москвы задержался, и время моей стыковки значительно сократилось. И вот я несусь с чемоданом через весь аэропорт Индира Ганди, огибая стайки индусов и пролезая в лифты/входы/выходы без очереди (интересно, сколько минусов к карме я заработала..), чтобы успеть на самолет до Бутана. Красная и запыхавшаяся, наконец, регистрируюсь на рейс. Ура! Успела! Довольная сижу в маленьком самолетике Druk Air. Полет обещает быть интересным – будем пролетать над Гималаями. Зрелище и правда захватывающее: белые облака, заснеженные горные пики… Заходим на посадку в Паро, уютненько расположившемся в горной долине. В какой-то момент мне показалось, что мы сейчас крылом черканём по горе…

Аэропорт, как и все здания королевства, построен в традиционном стиле.

Прохожу иммиграционный контроль и выхожу из здания. У выхода меня ждут мои гид и водитель, с которыми мне предстоит провести ближайшую неделю.

Слева гид Чимми (женщина), cправа водитель Карма (мужчина). Оба в традиционных костюмах. Вообще, по указу правительства все жители Бутана должны носить национальные одежды, особенно, на работу (исключение делается только для выходных дней, когда каждый одевает, что хочет). Особенно забавно смотрится мужской «халат» — кусок ткани, обернутый вокруг тела хитрым образом, так, что на животе получается как бы карман, который используется вместо сумки. Ну и то, что серое на ногах у водителя – это гольфы, смотрится довольно смешно, особенно когда халат подраспахнется :) До определенного времени мужчинам разрешалось носить только гольфы (а в Бутане зимой, например, не жара, я вам скажу), и только недавно стало можно надевать термобелье.

С этого момента и до конца моей поездки я чувствовала себя дочкой владельца небольшой нефтяной компании – т.к. отныне везде я передвигалась на личном авто с водителем.

Первая ночевка запланирована в Паро. Приезжаем в отель, я располагаюсь в номере. Уже вечером начинаю потихоньку понимать масштабы трагедии. Днем погода была теплая и комфортная, но с наступлением сумерек изо рта пошел пар (что ожидалось и рано утром). Моя тонкая джинсовка была явно не по погоде. К тому же в Бутане нет центрального отопления. Отели 3* и большинство 4* (где мне предстояло останавливаться) не отапливаются. Слабенького обогревателя, который дают в номер не хватает на просторную комнату. Паро расположен на высоте 2400 м, а ведь мы заберемся и еще выше… там будет значительно холоднее.

Также пришло осознание, что впереди меня ждет УЕДИНЕНИЕ. Зима – действительно низкий сезон, отели пустые (занято по несколько номеров), туристов практически нет. Семь дней гор, долин и прекрасных видов… с минимальным доступом к интернету.

Первую и большинство следующих ночей сплю в одежде (одеяла не хватает). Рано утром бегу с фотоаппаратом «ловить виды». Первые ощущения — «очень чистый воздух» и «тяжело дышать». Сказывается высота.

Быстрый завтрак и уже с сумкой на выход, меня ждут Чимми и Карма – едем дальше.

На утро запланирована прогулка по Паро.

Идем на местный рынок. Разглядываю торговцев и их товары. Выбор не сказать, что большой. Гид рассказывает про непонятные продукты. Впечатлила колбаса из мяса яка (хотела купить домой, но поняла, что не довезу). Чимми объяснила, что по религии им, буддистам, нельзя убивать животных, но ЕСТЬ мясо животных им можно:) Поэтому есть специальные «мясники» — в основном выходцы из Индии.

Побродив по рынку, возвращаемся к водителю, от него исходит неприятный запах, с которым я уже познакомилась в самолете Дели-Паро (и который будет сопровождать меня во время всего пребывания в Бутане). Он проделывает уже знакомую мне процедуру – заворачивает что-то в лист, отправляет в рот и жует. Спрашиваю, что это. Получаю ответ – особый орех (орех арека, или, как его еще называют, бетельный орех), который обладает стимулирующим свойством, улучшает настроение и даже, помогает согреться в холодную погоду. Как правило, орех кладут на лист бетельной пальмы и смазывают лемонграсовой пастой, жуют несколько часов, периодически сплевывая ярко красную слюну – орех красится и портит зубы, но никому нет дела, как утверждает Чимми. «Хочешь попробовать?» — говорит. Любопытство побеждает и я, игнорируя зловонный запах, соглашаюсь на авантюру. Орех довольно твердый, когда мне удалось его разгрызть, весь мой рот, пищевод, и, кажется, даже желудок будто сковало анестезией. Очень неприятно… И я, так и не дожидавшись стимулирующего эффекта, выплюнула гадость.

Неподалеку проходили соревнования по стрельбе из лука. Это любимая забава местных мужчин. Нужно попасть в маленькую мишень с большого расстояния, участвуют две команды. Когда игрок попадает в мишень, вся команда обнимается и забавно танцует (танец журавлей). Лук для игры может стоить не малых денег – цена за продвинутую модель достигает 1000 долларов и выше.

Простившись с Паро, отправляемся в путь. Следующая остановка – долина Пунакха.

Ехать долго по серпантину. Дорога проходит через всю страну, связывая ее части. В настоящее время идет назревшее расширение дороги — долгий и не легкий процесс, т.к. во многих местах приходится вырубать горную породу.

Наслаждаюсь прекрасными видами, которые открываются по пути и с перевала Дочула (3050 м).

К вечеру прибываем на место. Долина находится на высоте 1200 м, климат здесь субтропический. Это заметно – я меньше мерзну, высохший пейзаж сменяется зеленью полей. Тут процветает сельское хозяйство.

В отель заселяюсь в темноте, ничего не видно, но расположение снова обещает красивые виды. Утром моя догадка подтвердилась – с веранды моего номера открывалась прекрасная панорама на реку и долину.

Сегодня ожидается насыщенная программа. Начинаем с легкого трекинга через поля к храму Чимми Лакханг, или храму «Святого безумца» - монаха, который учил буддизму через всякие, мягко говоря, хулиганские поступки. Он много пил, активно «общался» с женщинами и проповедовал культ фаллоса. Местные считали его сумасшедшим, но беззаветно любили, так, что построили храм в его честь, куда носят всякие дары и много алкоголя.

Дальше едем в храм Пунакха-Дзонг, который стоит на слиянии двух рек – женской и мужской. Дзонг очень красив, как снаружи, так и внутри. Но немного разочаровал тот факт, что от исторического здания мало что осталось, большая часть постройки – современная реставрация. Такая же история преследовала меня при посещении почти всех храмов – «Построено в таком-то, таком-то дремучем веке». «Ого», - говорю я. «Да, но потом храм сгорел/смылся наводнением/разрушился от землетрясения, и вот 10/50 лет назад его чуть ли не полностью отстроили заново». Я же любитель древностей и разрушенностей…